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Ok c'est un peu simpliste, mais comme je n'ai pas pris le temps d'en dire grand chose jusqu'a maintenant, allons-y avec un petit debriefing Chine facon "J'aime" / "Je n'aime pas".
De la Chine, j'aime...
- le the vert ;
- le the au gingembre de mon hostel pekinois ;
(Recette hyper simple, mais encore fallait-il y penser : prenez du gingembre, epluchez-le et coupez-le en tranches fines. Faites bouillir de l'eau et ajoutez le gingembre. Faites bouillir encore un peu, ajouter du miel (pas mal) et buvez par petites gorgees quand vous avez mal a la gorge. )
- les Gingko biloba partout tout le temps (rappel : un des plus beaux arbres du monde) ;
- les petits parcs "salles de sport" publiques et gratuits qui apparaissent spontanement a n'importe quel coin de rue, accessibles a tous, avec des machines similaires a celles qu'on trouve en Europe dans les salles a 600 Euros l'annee (mais la en version lourde 100% acier). Les retraites viennent y faire leurs petits exercices pour se tenir en forme le matin ou le soir. Le tout est souvent associe a 2-3 tables en beton pour jouer aux cartes ou au ping-pong. Le tout est tres bien pense ; l'Europe devrait s'en inspirer.
- les gens qui dansent ou font du tai-chi le matin dans les parcs (pas mal les retraites, toujours).
- les toilettes sans portes qui permettent de discuter avec les voisins (surprenant au debut, marrant ensuite ; a long terme je ne sais pas) ;
De la Chine, je n'aime pas...
- cette etrange impression de securite partout tout le temps, ou plus exactement ce que cette impression de sur-securite signifie en terme de controle de la population ;
- cette etrange vitrine de sourires permanents ;
- l'absence de sens critique, l'absence de questionnement, l'impossibilite de dire ce que l'on pense ;
(mais qu'on ne peut pas trop leur repprocher, j'en suis consciente : la pensee autonome n'est pas precisement ce qui est enseigne a l'ecole, et le premier qui s'y risque ou sort un peu du rang finit dans une prison ou un camp de redressement par le travail.)
- le paiement, par la famille d'un condamne a mort, du cout des balles de l'execution (serieusement, quel autre pays dans le monde fait encore ca ??) ;
- l'occupation du Tibet et la desctruction lente et progressive de sa culture (60 ans apres, les signes sur le terrain sont plutot clairs ; on pourra dire que la Chine, comme a son habitude, a ete efficace), et surtout le refus d'en parler ;
- les insectes qu'on pique vivants sur une brochette pour ensuite, au choix : les faire frire immediatement si le client est la ; les laisser mourir tranquillement sur leur pic pendant 20 bonnes minutes si le client tarde a se decider ;
- la vie communautairo-collective tout le temps tout le temps tout le temps ;
- et pour exorciser le mal totalement : ses shampooings de m*** !
NOVEMBER 24TH, 2009
China: debriefing
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[Dear English-speaking readers,
Writing first in French, and then the equivalent in English is both time-consumming and very boring, which is why I did not do it a lot so far. I have therefore made a decision for the future: I will copy-paste an automatic translation of the French section and arrange it quickly. It won't be very nice, it won't be well said, but at least there will be something and it hoppefully will be "understandable".]
As I have not taken the time to say much until now, let's go with a small "I like" / "I don't like" debriefing about China.
From China, I liked...
- Green tea;
- Ginger tea from my Beijing hostel;
(Super simple recipe: take ginger, peel it and cut it into thin slices. Boil water and add ginger. Boil a little again, add honey (quite a lot) and drink in small sips when you have a sore throat.)
- Gingko biloba trees everywhere (one of the most beautiful tree in the world);
- Small "gyms" parks, public and free, that appear spontaneously at any street corner, accessible to all, with machines similar to those found in Europe in the "gym clubs" at 600 euros the year (but here in an heavy version 100% steel). Retired people come to do little exercises to keep fit in the morning or evening. The whole thing is often associated with 2 or 3 concrete table to play cards or table tennis. It is simple and very well thought; Europe should copy this.
- People who dance or do Tai Chi every morning in parks (again very often retired people).
- Toilets without doors to allow discussions with neighbors (surprising at the beginning, then funny, long term I do not know);
From China, I did not like...
- This strange feeling of security everywhere all the time, or more exactly what this over-security feeling means in terms of population control;
- These strange permanent smiles;
- The lack of critical thinking, without questioning, the impossibility of saying what one thinks; (being counscious that you can not blame them for that: independent thinking is not precisely what is taught at school, and the first to try it is sent to jail or in a working camp to be put back on the normal path.)
- The billing, to the family of a sentenced to death man, of the cost of the bullets used for the execution (Seriously, what other country in the world still does that?);
- The occupation of Tibet and the slow and progressive desctruction of the Tibetan culture (after 60 years, signs there are rather clear. We can say that China, as usual, has been efficient on that file), and especially the impossibility to talk about it;
- The insects that are put, alive, on small wood sticks, and then either: are fried immediately if the customer is already there, or are let die slowly for a good 20 minutes in case the customer needs some time to make up his mind;
- The collectivo-collective life all the time all the time all the time;
- And, to exorcise evil completely: its bloody shampoos!
24 nov. 2009
21 nov. 2009
J'ai teste pour vous...
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J'ai eu la joie, ces derniers jours, de pouvoir tester deux institutions chinoises : la police, et l'hopital. Resumes...
LA POLICE
Pour aller au Tibet (rappel : province autonome chinoise) il faut un permis de voyage (Tibet Travel Permit : TTP) et il faut faire partie d'un voyage organise, c'est a dire etre dans un groupe a qui on affecte un guide qui a pour role de vous guider, evidemment, mais surtout de ne pas perdre de vue ses ouailles.
Depuis 2008, voyager en independant au Tibet n'est plus tolere. Officiellement en tout cas.
Cette procedure permet a l'administration chinoise, a mon sens, deux choses :
1) controler les allees-venues des etrangers et surveiller les contacts avec les locaux,
2) limiter la venue des etrangers (le TTP + le voyage organise coutent bonbon et decourage pas mal de monde).
Ayant des doutes sur le caractere obligatoire de la chose (pas au niveau du permis mais au niveau du voyage en groupe), je me suis innocemment enquis (non, on ne dit pas "enqueris", je viens de verifier) d'un permis de voyage aupres de la police de Chengdu.
"Bonjour, je voudrais aller au Tibet, je viens deposer mon dossier pour avoir un permis de voyage."
Reponse (que j'attendais, je suis realiste) : "Travel office, travel office !".
Je serai donc au Tibet une touriste tres normale dans son groupe de... 1 personne.
A ma disposition : une Jeep, un chauffeur, un guide.
Classe.
Reste a esperer que le guide parle anglais sinon ma semaine tibetaine va me sembler longue !
Je pars donc mardi 24 au soir pour Lhasa, ou j'arriverai apres 48 heures du train-le-plus-haut-du-monde (celui que la Chine a mis en place pour que le Tibet soit relie a la Chine comme il ne l'a jamais ete avant ca, et que je suis ravie de pouvoir utiliser... Contradictions contradictions !)
J'emporte avec moi des pommes, du pain, des bananes, des flocons d'avoine, du the, de l'huile d'olive, du beurre de yak (serieux), du chocolat... et surtout pas la meteo toute pourrie de Chengdu (il fait tellement gris, ca ne peut pas etre que la pollution) ; il parait qu'a Lhasa c'est grand soleil... :)
L'HOPITAL
J'ai eu le bonheur et le privilege de pouvoir visiter le quartier VIP de l'hopital de Chengdu, l'hopital le plus grand du monde (oui Messieurs Dames) : 3-4000 lits, 50 blocs de chirurgie, 10000 consultations par jour).
Comment donc ? C'est tres simple.
Partez en voyage avec une bouteille de shampooing a moitiee pleine. Au bout d'un temps, alors que vous etes en Chine, vous realisez qu'il n'y a presque plus de shampoing dans la bouteille. Damned. Vous l'aimiez tellement, ce shampooing...
Mais pas grave, on ne va pas se formaliser, y'a juste a acheter un autre shampooing. Tout sourire, vous vous rendez dans la superette la plus proche et vous revenez avec le Graal : un "Bier shampoo" revendiquant "Pure and natural" et avec une petite mention "Wheat proteins" en bas de bouteille (et a posteriori je me dis que la, deja, j'aurais du me mefier...).
Ledit shampooing etant achete, il ne reste plus qu'a passer a l'action... et a se coller la plus belle allergie que le monde du shampooing ait connue.
Je la fais courte, mais en gros j'ai tenu 2 jours en me disant "C'est quoi cette allergie ? Qu'est-ce que j'ai bien pu manger ??" et j'ai lache l'affaire au troisieme, suis allee a l'hopital ou ils ont fait des yeux ronds et m'ont colle un cocktail amti-histaminiques + cortisone.
Qu'un shampooing puisse me mettre dans cette etat vraiment pas chouette (faites vous traduire la partie en anglais si vous y tenez, je n'ai pas envie de le reecrire en francais) m'enerve bien, et ne pas connaitre les ingredients contenus dans la bete m'enerve encore plus.
Rien n'est mentionne sur la bouteille, mais comme on m'a dit : "Tu sais, c'est la Chine. Meme s'il y avait des choses indiquees sur la bouteille, ca ne serait peut etre pas exactement ce qui est dedans"... Eh oui, evidemment.
Je vais mon porter mon shampooing moisi jusqu'a Katmandou avec en tete de peut-etre faire dans quelques temps...
- un test pour confirmer l'allergie (au cas ou) ;
- une analyse du contenu de la bete.
Pour voir le positif : grande lecon de patience, grande lecon quant a l'apprentissage du detachement du regard d'autrui, experimentation du passe-droit que represente une peau europeenne en Asie...
Bref, le plus dur est passe, mais un epiderme se renouvelant en 3 semaines, je pense que les enfants de Katmandou vont bien se marrer quand ils vont me voir arriver... :)
NOVEMBER 21ST, 2009
What I tested for you ...
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In order to make my Chinese experience really realistic, I tried these last days the Chinese police as well as the Chinese hospital (no link between those two, no worries).
Summaries right below.
CHINESE POLICE
In order to enter in Tibet, one needs a special "Tibetan Travel Permit". It was supposed to be available only through Chinese travel agencies according to what I had heard, but as I also had heard some contradictory information. I had therefore decided to check by myself if this was true or just things told by some people to make money selling some "all inclusive" expensive tours.
So I went to to Chengdu police office, queued there for a while, and eventually had a chance to innocently ask for a Tibetan permit. And got surprised eyes looking at me along with a logical "Travel office, travel office, travel office !" reply.
I will therefore be a very normal tourist in Tibet, having paid for her "all inclusive tour" where I will have one jeep, one driver and one guide just for me.
This is the "Chinese game" foreigners have to play if they want to enter in Tibet since 2008 Olympic Games, when China decided to harden its position toward tourism there. This was then reinforced again after March 2009 riots that occured in Tibet, together with the 60 years old anniversary of China taking place this year.
2009 is definetely not a good year to travel in Tibet. Let's hope the situation will get more relaxed for Tibetan in the forthcoming months.
Concretely, for the next days: I will leave Chengdu by train on Tuesday 24th, will arrive in Lhasa on the 26th, cross the Tibetan/Chinese-Nepalese border on December 2nd and arrive in Kathmandu on the 3rd.
Inbetween, lots of mountains and monasteries and a few hours on a car up to more than 5000m high.
CHINESE HOSPITAL
Once upon a time, in a 4 million inhabitants Chinese town called Chengdu, was traveler Armelle. Her bottle of shampoo had just run out and she, very logically, had decided to buy a new one (although she had also considered to have some shampoo sent from home since she loved her usual one, but had rejected that option as it was only about a stupid shampoo).
Armelle went to have a shower in the nice hostel where she was staying in Chengdu, and washed her hair with the lovely new Chinese shampoo.
And 24 hours later, the shampoo had triggered in Armelle's skin the nicest contact dermatitis allergic reaction ever seen on Earth.
She got a very very veeery itching, rough as sand-paper, intense red, burning and hot face skin.
She got her face all swollen, so much that she could not open her eyes properly and could not recognise the shape of her face in the mirror (and this is really really scary).
She got very red and burning ears.
She got thousands of itching small red spots all over her neck, bust, back, arms and later legs.
Basically, a big big allergic reaction that any Dermatologist would have loved to work on, I am sure.
I hated it. I spent my time pressing on my face a bottle filled in with cold water and could not sleep for 2 nights.
I went to visit the world's biggest hospital (let's try to find something positive, at least I can add that on my resume, maybe) : something around 3-4,000 beds ; 50 surgery rooms ; 10,000 people visiting a day.
A very nice Italian-Swiss Laura doctor (great to meet her) helped me to find my way through this maze, and I eventually saw a nice Chinese doctor who said "Allergic-dermatitis-of-course! Throw-the-shampoo-away!".
(Funny thing before that: I was detected positive during the temperature measurement (anti-flu procedure at the entrance) because of my skin being so inflammated and hot on my forehead).
Since then, my new very best friends are called anti-histaminics and cortison.
I was asked to stay in the area for at least 5 days in order to follow-up with the situation just in case, and I will have a last check in the hospital on Tuesday before getting on the train to Tibet.
I am amazed by and proud of the performance of my immune system and human body in general. Really.
That a simple skin contact of a few seconds of some chemicals diluted under running water can trigger such a strong reaction is just crazy and leaves me speechless.
I wanted to get the list of the shampoo's ingredients to do some further research (I was quite excited about that as I had in mind that maybe some of you would have loved to participate), but I won't even have this pleasure since, of course, the bottle's label does not mention anything.
The whole experience will therefore have kind of an "uncompleted" taste, which is frustrating.
I am slowly getting better, having my skin falling down in flakes like a snake sloughing its.
Tibet will be better, yeehee!
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Very sorry not to be able to post nice pictures of Bouddhist monasteries to compensate the above!
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J'ai eu la joie, ces derniers jours, de pouvoir tester deux institutions chinoises : la police, et l'hopital. Resumes...
LA POLICE
Pour aller au Tibet (rappel : province autonome chinoise) il faut un permis de voyage (Tibet Travel Permit : TTP) et il faut faire partie d'un voyage organise, c'est a dire etre dans un groupe a qui on affecte un guide qui a pour role de vous guider, evidemment, mais surtout de ne pas perdre de vue ses ouailles.
Depuis 2008, voyager en independant au Tibet n'est plus tolere. Officiellement en tout cas.
Cette procedure permet a l'administration chinoise, a mon sens, deux choses :
1) controler les allees-venues des etrangers et surveiller les contacts avec les locaux,
2) limiter la venue des etrangers (le TTP + le voyage organise coutent bonbon et decourage pas mal de monde).
Ayant des doutes sur le caractere obligatoire de la chose (pas au niveau du permis mais au niveau du voyage en groupe), je me suis innocemment enquis (non, on ne dit pas "enqueris", je viens de verifier) d'un permis de voyage aupres de la police de Chengdu.
"Bonjour, je voudrais aller au Tibet, je viens deposer mon dossier pour avoir un permis de voyage."
Reponse (que j'attendais, je suis realiste) : "Travel office, travel office !".
Je serai donc au Tibet une touriste tres normale dans son groupe de... 1 personne.
A ma disposition : une Jeep, un chauffeur, un guide.
Classe.
Reste a esperer que le guide parle anglais sinon ma semaine tibetaine va me sembler longue !
Je pars donc mardi 24 au soir pour Lhasa, ou j'arriverai apres 48 heures du train-le-plus-haut-du-monde (celui que la Chine a mis en place pour que le Tibet soit relie a la Chine comme il ne l'a jamais ete avant ca, et que je suis ravie de pouvoir utiliser... Contradictions contradictions !)
J'emporte avec moi des pommes, du pain, des bananes, des flocons d'avoine, du the, de l'huile d'olive, du beurre de yak (serieux), du chocolat... et surtout pas la meteo toute pourrie de Chengdu (il fait tellement gris, ca ne peut pas etre que la pollution) ; il parait qu'a Lhasa c'est grand soleil... :)
L'HOPITAL
J'ai eu le bonheur et le privilege de pouvoir visiter le quartier VIP de l'hopital de Chengdu, l'hopital le plus grand du monde (oui Messieurs Dames) : 3-4000 lits, 50 blocs de chirurgie, 10000 consultations par jour).
Comment donc ? C'est tres simple.
Partez en voyage avec une bouteille de shampooing a moitiee pleine. Au bout d'un temps, alors que vous etes en Chine, vous realisez qu'il n'y a presque plus de shampoing dans la bouteille. Damned. Vous l'aimiez tellement, ce shampooing...
Mais pas grave, on ne va pas se formaliser, y'a juste a acheter un autre shampooing. Tout sourire, vous vous rendez dans la superette la plus proche et vous revenez avec le Graal : un "Bier shampoo" revendiquant "Pure and natural" et avec une petite mention "Wheat proteins" en bas de bouteille (et a posteriori je me dis que la, deja, j'aurais du me mefier...).
Ledit shampooing etant achete, il ne reste plus qu'a passer a l'action... et a se coller la plus belle allergie que le monde du shampooing ait connue.
Je la fais courte, mais en gros j'ai tenu 2 jours en me disant "C'est quoi cette allergie ? Qu'est-ce que j'ai bien pu manger ??" et j'ai lache l'affaire au troisieme, suis allee a l'hopital ou ils ont fait des yeux ronds et m'ont colle un cocktail amti-histaminiques + cortisone.
Qu'un shampooing puisse me mettre dans cette etat vraiment pas chouette (faites vous traduire la partie en anglais si vous y tenez, je n'ai pas envie de le reecrire en francais) m'enerve bien, et ne pas connaitre les ingredients contenus dans la bete m'enerve encore plus.
Rien n'est mentionne sur la bouteille, mais comme on m'a dit : "Tu sais, c'est la Chine. Meme s'il y avait des choses indiquees sur la bouteille, ca ne serait peut etre pas exactement ce qui est dedans"... Eh oui, evidemment.
Je vais mon porter mon shampooing moisi jusqu'a Katmandou avec en tete de peut-etre faire dans quelques temps...
- un test pour confirmer l'allergie (au cas ou) ;
- une analyse du contenu de la bete.
Pour voir le positif : grande lecon de patience, grande lecon quant a l'apprentissage du detachement du regard d'autrui, experimentation du passe-droit que represente une peau europeenne en Asie...
Bref, le plus dur est passe, mais un epiderme se renouvelant en 3 semaines, je pense que les enfants de Katmandou vont bien se marrer quand ils vont me voir arriver... :)
NOVEMBER 21ST, 2009
What I tested for you ...
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In order to make my Chinese experience really realistic, I tried these last days the Chinese police as well as the Chinese hospital (no link between those two, no worries).
Summaries right below.
CHINESE POLICE
In order to enter in Tibet, one needs a special "Tibetan Travel Permit". It was supposed to be available only through Chinese travel agencies according to what I had heard, but as I also had heard some contradictory information. I had therefore decided to check by myself if this was true or just things told by some people to make money selling some "all inclusive" expensive tours.
So I went to to Chengdu police office, queued there for a while, and eventually had a chance to innocently ask for a Tibetan permit. And got surprised eyes looking at me along with a logical "Travel office, travel office, travel office !" reply.
I will therefore be a very normal tourist in Tibet, having paid for her "all inclusive tour" where I will have one jeep, one driver and one guide just for me.
This is the "Chinese game" foreigners have to play if they want to enter in Tibet since 2008 Olympic Games, when China decided to harden its position toward tourism there. This was then reinforced again after March 2009 riots that occured in Tibet, together with the 60 years old anniversary of China taking place this year.
2009 is definetely not a good year to travel in Tibet. Let's hope the situation will get more relaxed for Tibetan in the forthcoming months.
Concretely, for the next days: I will leave Chengdu by train on Tuesday 24th, will arrive in Lhasa on the 26th, cross the Tibetan/Chinese-Nepalese border on December 2nd and arrive in Kathmandu on the 3rd.
Inbetween, lots of mountains and monasteries and a few hours on a car up to more than 5000m high.
CHINESE HOSPITAL
Once upon a time, in a 4 million inhabitants Chinese town called Chengdu, was traveler Armelle. Her bottle of shampoo had just run out and she, very logically, had decided to buy a new one (although she had also considered to have some shampoo sent from home since she loved her usual one, but had rejected that option as it was only about a stupid shampoo).
Armelle went to have a shower in the nice hostel where she was staying in Chengdu, and washed her hair with the lovely new Chinese shampoo.
And 24 hours later, the shampoo had triggered in Armelle's skin the nicest contact dermatitis allergic reaction ever seen on Earth.
She got a very very veeery itching, rough as sand-paper, intense red, burning and hot face skin.
She got her face all swollen, so much that she could not open her eyes properly and could not recognise the shape of her face in the mirror (and this is really really scary).
She got very red and burning ears.
She got thousands of itching small red spots all over her neck, bust, back, arms and later legs.
Basically, a big big allergic reaction that any Dermatologist would have loved to work on, I am sure.
I hated it. I spent my time pressing on my face a bottle filled in with cold water and could not sleep for 2 nights.
I went to visit the world's biggest hospital (let's try to find something positive, at least I can add that on my resume, maybe) : something around 3-4,000 beds ; 50 surgery rooms ; 10,000 people visiting a day.
A very nice Italian-Swiss Laura doctor (great to meet her) helped me to find my way through this maze, and I eventually saw a nice Chinese doctor who said "Allergic-dermatitis-of-course! Throw-the-shampoo-away!".
(Funny thing before that: I was detected positive during the temperature measurement (anti-flu procedure at the entrance) because of my skin being so inflammated and hot on my forehead).
Since then, my new very best friends are called anti-histaminics and cortison.
I was asked to stay in the area for at least 5 days in order to follow-up with the situation just in case, and I will have a last check in the hospital on Tuesday before getting on the train to Tibet.
I am amazed by and proud of the performance of my immune system and human body in general. Really.
That a simple skin contact of a few seconds of some chemicals diluted under running water can trigger such a strong reaction is just crazy and leaves me speechless.
I wanted to get the list of the shampoo's ingredients to do some further research (I was quite excited about that as I had in mind that maybe some of you would have loved to participate), but I won't even have this pleasure since, of course, the bottle's label does not mention anything.
The whole experience will therefore have kind of an "uncompleted" taste, which is frustrating.
I am slowly getting better, having my skin falling down in flakes like a snake sloughing its.
Tibet will be better, yeehee!
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Very sorry not to be able to post nice pictures of Bouddhist monasteries to compensate the above!
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15 nov. 2009
Made in China
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[Preambule : les propos qui vont suivre sont a considerer comme un point de vue personnel et donc subjectif, fruit des discussions et des rencontres du moment, et donc passage （merci de mettre un accent sur le 'e'）. Peut-etre.]
Qu'est-ce que la Chine sait tres bien faire ?
Imiter.
Les magasins regorgent de faux habits de marque et les restos vegetariens se font un honneur d'avoir sur leur carte du faux boeuf et du faux poisson, reconstitues avec talent vraissemblablement a partir de tofu, oeuf et autres oignons et herbes en tout genre (et glutamate de sodium ? Passons.)
Qu'est-ce la Chine sait tres bien faire d'autre ?
Masquer et deguiser.
Il est donc l'heure de parler un peu d'histoire et d'information de facon generale, et du Tibet en particulier.
Curieusement, rien sur la place Tian' Anmen de Pekin ne fait reference a d'eventuels evenements qui s'y seraient deroules une certaine annee 1989. Sur la place Tian' Anmen, aujourd'hui, on se prend en photo en famille devant la photo de Mao (le plus grand criminel au monde ayant des statues et des portraits un peu partout ?), de hautes colonnes rouges majestueuses ou des ecrans geants (je pese mes mots) qui diffusent des images des J.O. sur un fond de musique pleine d'elan et d'espoir qui vous ferait presque verser une larme.
C'est grand, c'est propre, c'est beau.
Il y a pourtant quelques policiers, genre un tous les 30 metres, et un controle des sacs aux rayons X avant d'entrer sur la place. Ca doit etre le seul endroit dans Pekin qui a droit a ca (hors metro) mais ca ne semble poser question a personne.
Incroyable mais vrai, les autorites chinoises bernent plus d'un milliard de personnes qui n'ont pas la moindre idee de ce qui s'est passe en 1989 et qui, surtout, ne vous croient pas quand vous commencer a leur expliquer （je n'ai pas encore experimente moi-meme，je rapporte l'experience d'autres）.Ils ont une telle fois en leur pays que ca NE peut PAS etre vrai. Vous etes le menteur et eux ont raison.
Ceux qui savent sont ceux qui en ont entendu parler en voyageant a l'exterieur du pays et qui ont eu la curiosite d'accepter d'entendre ce nouveau discours et d'aller voir par eux-meme ce qu'il en etait. Ils sont tres tres tres peu nombreux.
Ceux qui ont un peu de temps en ce moment peuvent aller relire 1984 : re-ecrire l'histoire, George Orwell l'a reve, la Chine l'a fait.
De facon assez surprenante egalement, la Chine edite des journaux en anglais (donc a destination des etrangers installes ou en voyage en Chine) pour donner des nouvelles du Tibet. C'est vraiment sympa de leur part de se donner cette peine, ca me permet de pouvoir vous apporter des nouvelles recentes : les recoltes explosent grace a l'aide apportee par la Chine, les nomades se sedentarisent peu a peu, des programmes d'irrigation sont en route et tout le monde est heureux.
Bien sur, l'universite en tibetain n'existe pas (chinois obligatoire), il y a un sacre paquet de tibetains dans les prisons chinoises (les prisoniers politiques tibetains ne sont pas incarceres au Tibet sinon ca pourrait leur permettre de tenir le coup plus longtemps ce qui serait dommage) et le peuple est opprime quasiment au quotidien mais il n'y avait plus de place dans le journal donc ca n'a pas ete evoque.
Quand on aborde le sujet tibetain avec des chinois, la "conversation" (guillemets necessaires car ladite conversation n'aura jamais lieu) se termine assez rapidement : "Les liens entre le Tibet et la Chine sont anciens et l'histoire est beaucoup plus compliquee que ce que tu peux imaginer. Je ne pense pas que tu puisses donner ton avis sur le sujet.".
Je ne sais pas si c'est une reponse-type apprise a l'ecole (on leur inculque bien qu'il faut hair le Japon, ennemi ancestral, alors pourquoi ne pas leur apprendre a esquiver le sujet tibetain) mais en tout cas c'est assez efficace : en gros, circulez il n'y a rien a voir.
Genant quand on aimerait recolter les arguments des deux parties en presence pour etayer son point de vue personnel : la nature ayant horeur du vide, ce sont les elements tibetains qui l'emportent.
Voila donc un autre cote de la Chine : informations officielles edulcorees, acces a et partage de l'information bride... Ca a le gout de la democratie mais ca n'en est pas une ; ca a l'air d'une societe libre mais ca n'en est pas une.
(La Birmanie, pas tres loin, a au moins l'"honnetete" de se montrer en etat totalitaire/dictature, ce qu'elle est. Loin de moi l'idee de dire que c'est mieux ；je veux simplement insister sur le cote sournois de la manipulation a la chinoise qui peut passer inapercu et s'oublier assez vite)
Les gens suivent sans se poser de question, il semblerait qu'ils aient ete eduques de la sorte, et il est impossible de leur en vouloir individuellement ou leur trouver des responsabilites individuelles ; ils sont plutot victimes du systeme qu'autre chose.
Vu ou pressenti depuis l'Europe c'est troublant.
Vecu sur place c'est vraiment flippant.
Tout ca a surement un gout de jugement exterieur un peu facile, mais pour le moment je n'ai rien d'autre a me mettre sous la dent. A la Chine de me prouver que j'ai tort.
[La prochaine fois, un truc plus guilleret sur les montagnes verdoyantes et les rizieres, les chapeaux pointus et la recette secrete des nouilles de riz.]
NOVEMBER 15TH, 2009
Made in China
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Translation "soon".
[Preambule : les propos qui vont suivre sont a considerer comme un point de vue personnel et donc subjectif, fruit des discussions et des rencontres du moment, et donc passage （merci de mettre un accent sur le 'e'）. Peut-etre.]
Qu'est-ce que la Chine sait tres bien faire ?
Imiter.
Les magasins regorgent de faux habits de marque et les restos vegetariens se font un honneur d'avoir sur leur carte du faux boeuf et du faux poisson, reconstitues avec talent vraissemblablement a partir de tofu, oeuf et autres oignons et herbes en tout genre (et glutamate de sodium ? Passons.)
Qu'est-ce la Chine sait tres bien faire d'autre ?
Masquer et deguiser.
Il est donc l'heure de parler un peu d'histoire et d'information de facon generale, et du Tibet en particulier.
Curieusement, rien sur la place Tian' Anmen de Pekin ne fait reference a d'eventuels evenements qui s'y seraient deroules une certaine annee 1989. Sur la place Tian' Anmen, aujourd'hui, on se prend en photo en famille devant la photo de Mao (le plus grand criminel au monde ayant des statues et des portraits un peu partout ?), de hautes colonnes rouges majestueuses ou des ecrans geants (je pese mes mots) qui diffusent des images des J.O. sur un fond de musique pleine d'elan et d'espoir qui vous ferait presque verser une larme.
C'est grand, c'est propre, c'est beau.
Il y a pourtant quelques policiers, genre un tous les 30 metres, et un controle des sacs aux rayons X avant d'entrer sur la place. Ca doit etre le seul endroit dans Pekin qui a droit a ca (hors metro) mais ca ne semble poser question a personne.
Incroyable mais vrai, les autorites chinoises bernent plus d'un milliard de personnes qui n'ont pas la moindre idee de ce qui s'est passe en 1989 et qui, surtout, ne vous croient pas quand vous commencer a leur expliquer （je n'ai pas encore experimente moi-meme，je rapporte l'experience d'autres）.Ils ont une telle fois en leur pays que ca NE peut PAS etre vrai. Vous etes le menteur et eux ont raison.
Ceux qui savent sont ceux qui en ont entendu parler en voyageant a l'exterieur du pays et qui ont eu la curiosite d'accepter d'entendre ce nouveau discours et d'aller voir par eux-meme ce qu'il en etait. Ils sont tres tres tres peu nombreux.
Ceux qui ont un peu de temps en ce moment peuvent aller relire 1984 : re-ecrire l'histoire, George Orwell l'a reve, la Chine l'a fait.
De facon assez surprenante egalement, la Chine edite des journaux en anglais (donc a destination des etrangers installes ou en voyage en Chine) pour donner des nouvelles du Tibet. C'est vraiment sympa de leur part de se donner cette peine, ca me permet de pouvoir vous apporter des nouvelles recentes : les recoltes explosent grace a l'aide apportee par la Chine, les nomades se sedentarisent peu a peu, des programmes d'irrigation sont en route et tout le monde est heureux.
Bien sur, l'universite en tibetain n'existe pas (chinois obligatoire), il y a un sacre paquet de tibetains dans les prisons chinoises (les prisoniers politiques tibetains ne sont pas incarceres au Tibet sinon ca pourrait leur permettre de tenir le coup plus longtemps ce qui serait dommage) et le peuple est opprime quasiment au quotidien mais il n'y avait plus de place dans le journal donc ca n'a pas ete evoque.
Quand on aborde le sujet tibetain avec des chinois, la "conversation" (guillemets necessaires car ladite conversation n'aura jamais lieu) se termine assez rapidement : "Les liens entre le Tibet et la Chine sont anciens et l'histoire est beaucoup plus compliquee que ce que tu peux imaginer. Je ne pense pas que tu puisses donner ton avis sur le sujet.".
Je ne sais pas si c'est une reponse-type apprise a l'ecole (on leur inculque bien qu'il faut hair le Japon, ennemi ancestral, alors pourquoi ne pas leur apprendre a esquiver le sujet tibetain) mais en tout cas c'est assez efficace : en gros, circulez il n'y a rien a voir.
Genant quand on aimerait recolter les arguments des deux parties en presence pour etayer son point de vue personnel : la nature ayant horeur du vide, ce sont les elements tibetains qui l'emportent.
Voila donc un autre cote de la Chine : informations officielles edulcorees, acces a et partage de l'information bride... Ca a le gout de la democratie mais ca n'en est pas une ; ca a l'air d'une societe libre mais ca n'en est pas une.
(La Birmanie, pas tres loin, a au moins l'"honnetete" de se montrer en etat totalitaire/dictature, ce qu'elle est. Loin de moi l'idee de dire que c'est mieux ；je veux simplement insister sur le cote sournois de la manipulation a la chinoise qui peut passer inapercu et s'oublier assez vite)
Les gens suivent sans se poser de question, il semblerait qu'ils aient ete eduques de la sorte, et il est impossible de leur en vouloir individuellement ou leur trouver des responsabilites individuelles ; ils sont plutot victimes du systeme qu'autre chose.
Vu ou pressenti depuis l'Europe c'est troublant.
Vecu sur place c'est vraiment flippant.
Tout ca a surement un gout de jugement exterieur un peu facile, mais pour le moment je n'ai rien d'autre a me mettre sous la dent. A la Chine de me prouver que j'ai tort.
[La prochaine fois, un truc plus guilleret sur les montagnes verdoyantes et les rizieres, les chapeaux pointus et la recette secrete des nouilles de riz.]
NOVEMBER 15TH, 2009
Made in China
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Translation "soon".
13 nov. 2009
Pekin 2
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Apres une quarantaine d'heures de train, je suis maintenant a Chengdu, dans le Sichuan, un peu plus a l'interieur du pays. Apres presque deux semaines en Chine, les observations et experiences diverses s'accumulent et commencent a me donner un bon appercu du pays.
Que dire...
Les Chinois (les citadins en tout cas) ne jurent que par le business : on essaiera de te vendre un truc, (presque) a n'importe quel prix et peu importe l'energie investie. Chose amusante, on te vendra un truc 10 ou 100 fois son prix reel (faisant donc de toi un pigeon et donc vecu comme une arnaque avec une approche a l'europeenne) mais on te rendra la monnaie sans chercher a t'arnaquer. Ca pose un peu question au debut, mais ca a somme toute une certaine logique : si tu acceptes le prix propose par le vendeur, c'est que tu es d'accord, donc ou es l'arnaque ?
Pekin est une ville sympathique, avec sa cite interdite, ses parcs, ses lacs, sa place-Tian-Anmen-sur-laquelle-rien-ne-s'est-jamais-passe (j'essaierai d'y revenir parce que ca me demange), ses petites ruelles dans les Hutongs (quartiers de maisons traditionnelles), ses velos charges de cartons ou de choux et ses touristes chinois qui vous attrapent par le bras pour se prendre en photo avec vous parce que vous etes blanc et grand.
Pekin est une ville surement encore plus belle quand elle n'est pas sous une nappe de brume, vraissemblablement subtil melange d'humidite et de polution. Qu'est-ce que ca donne sous un ciel bleu, je n'en sais rien, mais dans la brume, des paysages assez hallucinants (toujours pas de possibilite de telecharger de photos, desolee. Le gouvernement chinois souhaite que je reste moderee dans ma communication). Chose marrante : la polution (ou l'humidite ambiante, comme on voudra) se voit meme dans les couloirs de metro ou les gens qui marchent 50 metres devant soi sont legerement voiles.
La muraille de Chine (aussi appellee le mur de Genghis Khan en Mongolie ; chacun son point de vue) sous le ciel bleu, je ne peux pas en parler non plus. La mienne etait sous un petit gresil glissant a souhait assez sympathique !
Ah, une petite info (meme si c'est deja un peu connu) sur les idees/capacites incroyables de la Chine : pour faire pleuvoir sur Pekin, la ville envoit des fusees d'iodure d'argent qui explosent dans l'air et... provoquent la pluie. Magique, pratique, benefique... Que demander de plus ?
Ca a ete fait avant les J.O. pour avoir du beau temps ensuite et ca se fait apparemment encore regulierement.
(Et ca fait aussi neiger quand ils se ratent. Il faut bien que dame Nature garde un peu le controle de temps en temps). Si quelqu'un a un avis sur les repercutions ecologiques de la chose, ca m'interesse.
NOVEMBER 13TH, 2009
Beijing 2
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Translation "soon".
Apres une quarantaine d'heures de train, je suis maintenant a Chengdu, dans le Sichuan, un peu plus a l'interieur du pays. Apres presque deux semaines en Chine, les observations et experiences diverses s'accumulent et commencent a me donner un bon appercu du pays.
Que dire...
Les Chinois (les citadins en tout cas) ne jurent que par le business : on essaiera de te vendre un truc, (presque) a n'importe quel prix et peu importe l'energie investie. Chose amusante, on te vendra un truc 10 ou 100 fois son prix reel (faisant donc de toi un pigeon et donc vecu comme une arnaque avec une approche a l'europeenne) mais on te rendra la monnaie sans chercher a t'arnaquer. Ca pose un peu question au debut, mais ca a somme toute une certaine logique : si tu acceptes le prix propose par le vendeur, c'est que tu es d'accord, donc ou es l'arnaque ?
Pekin est une ville sympathique, avec sa cite interdite, ses parcs, ses lacs, sa place-Tian-Anmen-sur-laquelle-rien-ne-s'est-jamais-passe (j'essaierai d'y revenir parce que ca me demange), ses petites ruelles dans les Hutongs (quartiers de maisons traditionnelles), ses velos charges de cartons ou de choux et ses touristes chinois qui vous attrapent par le bras pour se prendre en photo avec vous parce que vous etes blanc et grand.
Pekin est une ville surement encore plus belle quand elle n'est pas sous une nappe de brume, vraissemblablement subtil melange d'humidite et de polution. Qu'est-ce que ca donne sous un ciel bleu, je n'en sais rien, mais dans la brume, des paysages assez hallucinants (toujours pas de possibilite de telecharger de photos, desolee. Le gouvernement chinois souhaite que je reste moderee dans ma communication). Chose marrante : la polution (ou l'humidite ambiante, comme on voudra) se voit meme dans les couloirs de metro ou les gens qui marchent 50 metres devant soi sont legerement voiles.
La muraille de Chine (aussi appellee le mur de Genghis Khan en Mongolie ; chacun son point de vue) sous le ciel bleu, je ne peux pas en parler non plus. La mienne etait sous un petit gresil glissant a souhait assez sympathique !
Ah, une petite info (meme si c'est deja un peu connu) sur les idees/capacites incroyables de la Chine : pour faire pleuvoir sur Pekin, la ville envoit des fusees d'iodure d'argent qui explosent dans l'air et... provoquent la pluie. Magique, pratique, benefique... Que demander de plus ?
Ca a ete fait avant les J.O. pour avoir du beau temps ensuite et ca se fait apparemment encore regulierement.
(Et ca fait aussi neiger quand ils se ratent. Il faut bien que dame Nature garde un peu le controle de temps en temps). Si quelqu'un a un avis sur les repercutions ecologiques de la chose, ca m'interesse.
NOVEMBER 13TH, 2009
Beijing 2
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Translation "soon".
7 nov. 2009
Pekin ("Beijing" : 北京)
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Me voila donc a Pekin depuis 3 jours maintenant.
Je l'avoue, je suis partie de Mongolie contente de quitter ses temperatures en dessous de zero : deux semaines et demi a -10, ca va, plus ca aurait ete trop.
Il faudra revenir entre juin et septembre.
Mon tunnel crypte magique pour contourner les interdits chinois ne me permet pas de telecharger de photos, alors il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination jusqu'a ce que j'arrive au Nepal (autour du 25 novembre je pense).
Pour ce qui est de mon arrivee a Pekin...
Imaginez que je pars d'Ulan-Bator en premiere classe (plus de place dans la classe du peuple, dommage) avec un train de nuit pour aller jusqu'a la frontiere sino-mongole. Objectif une fois la-bas : traverser la frontiere dans un bus ou une voiture (a pied c'est interdit) puis prendre un billet de train pour la ville de Jining, puis changer pour un nouveau train de nuit pour Pekin.
Imaginez que dans le train d'Ulan-Bator je suis avec un couple de 65-70 ans de Mongoles qui va a Pekin. Ils m'expliquent qu'ils (enfin c'est beaucoup dire car communication ultra reduite ; disons que je comprends que) passent la frontiere en train (bizarre bizarre) et prennent ensuite le bus pour Pekin. Imaginez que je me dise "Le bus arrive a 3 heures du mat' a Pekin, ce qui n'est pas hyper arrangeant voire meme tres mauvais mais tant pis, on avisera sur place ; j'ai bien envie de gouter aux bus de nuit chinois, banco !". Imaginez qu'entre temps mes amis mongoles sont alles chercher dans un compartiment a cote quelqu'un qui parle autre chose que le mongole. Le "quelqu'un" s'avere etre une medecin en obstetrique-gynecologie de 28 ans en route pour un congres a Hong Kong ; pour la langue ca sera l'allemand. Imaginez qu'elle prevoit d'aller a Pekin depuis la frontiere en taxi, mais qu'elle change son fusil d'epaule : on se retrouve a monter tous les 4 dans le bus de nuit pour Pekin.
(Et c'est la que la photo serait quand meme super utile)
Imaginez un bus flambant neuf. Videz-le de ses sieges. Imaginez des structures de lits superposes, de longueur 1,80m et largeur 50-55 cm (a tout casser), un lit etant au niveau du sol, l'autre a un petit metre de hauteur. Imaginez, dans la longueur du bus, 3 colonnes de ces lits mis bouts a bouts, separes par deux micro-allees de 45 cm de large. Imaginez, sur chaque micro-lit un oreiller et une couette : vous avez sous les yeux le magic bus de nuit chinois.
Capacite : 34 personnes allongees pour de vrai a l'horizonale.
Imaginez un depart a 16h30 d'Erlian, la ville chinoise frontaliere de la Mongolie.
Imaginez que des le depart il fait hyper froid dans le bus (test au milieu de la nuit : quand je souffle ca fait un petit nuage de vapeur d'eau). Imaginez que, pour je ne sais quelle raison osbcure, on reste bloque dans un espece d'embouteillage geant en plein milieu de la nuit (noire et obscure), dans un melange de klaxons qui ne s'arretent plus, de petites avancees suivies de coups de freins, d'appels de phares, de sirenes de polices ou autres et de trucs cries en chinois dans un megaphone. Imaginez donc de longues heures d'une ambiance hyper glauque, vecue depuis le fond d'un demi-sommeil glace tres incomfortable. Je n'ai rien compris de ce qui se passait, mais tout ce que je sais c'est que ca a ete tres long.
Imaginez une arrivee (epuisee) a Pekin a 7h30 du matin. (Voyons le positif : arriver a cette heure-la me va bien mieux qu'au milieu de la nuit.)
Debut de la vie a la chinoise.
Imaginez que j'ai envie d'aller a mon hostel en bus et pas en taxi. Imaginez que je n'ai pas de plan de bus. Imaginez que la dame de la premiere station de bus que je trouve me sourit et essaye de comprendre ou je cherche a aller (Truc de fou ; des moments comme ca ca vaut de l'or. Il doit me rester des apprehensions dues a ma periode russe). Imaginez qu'on me montre un bus du doigt genre "Vite, monte dans celui-la !". Juste le temps de mimer "Ok mais euh... combien d'arrets ??" ; une main grande ouverte me repond. Ok, je descends au 5eme arret.
Imaginez qu'apres 20 minutes d'un premier bus archi-bonde j'arrive a l'arret en question et qu'a nouveau on fasse tous les efforts du monde pour m'aider (meme si pas toujours facile de comprendre l'anglais teinte de chinois). Imaginez que passe par la quelqu'un qui doit prendre le meme bus que moi, imaginez que la dame qui gere l'arret de bus m'arrete alors que je suis en mouvement pour partir et me dise "Suivez ce monsieur !". Imaginez que le monsieur me paye mon trajet de bus, imaginez qu'il reste avec moi jusqu'a m'ammener jusqu'a la porte de mon hostel, pour ensuite s'incliner et s'eclipser.
Voila mon arrivee a Pekin. Clairement epuisee mais bien contente de cette premiere approche.
Depuis...
La nuit de bus aura eu raison de moi : je suis passee par la case rhume et aphonie.
Je decouvre le Pekin des parcs remplis de gens qui dansent, qui font de la musique, du tai-chi, du yoga ou autre (une quasi-constante, la notion de groupe : en Chine, on est collectif ou on n'est pas).
Je decouvre le Pekin des temples bouddhistes, de ceux qui ont encore un peu d'ame a l'interieur et de ceux qui ont ete vides de leur sens par le tourisme.
Je decouvre la bonne cuisine chinoise... parfois epicee.
Je decouvre le sens du business a la chinoise : franchement insistant, mais surement une bonne etape preparatoire pour l'Inde.
Je decouvre l'etrange ciel pekinois de ces derniers jours : blanc-gris-laiteux du matin au soir (un bon petit melange de pollution et d'humidite dans l'air j'imagine)
Et je reflechis a l'etape suivante, un peu plus au centre de la Chine en direction du Tibet.
NOVEMBER 7TH, 2009
Beijing (北京)
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Here I am in China, after a night train from Ulan-Bator to the Chinese border, then an other train (short one) to cross the border, and finally a night bus from the border to Beijing.
The night train from Ulan-Bator was great, the night journey on the bus was awful, although the bus was really well equiped.
My first impression about China was quite positive since, once in Beijing, I managed to get to my hostel by bus with the help of the people around. Basically: only little people speak english for real, but they are all happy to try to help you. And they smile! (great experience after the Russian one, where it would be quite unexpected to have the lady working in the bus station smiling to you).
Me voila donc a Pekin depuis 3 jours maintenant.
Je l'avoue, je suis partie de Mongolie contente de quitter ses temperatures en dessous de zero : deux semaines et demi a -10, ca va, plus ca aurait ete trop.
Il faudra revenir entre juin et septembre.
Mon tunnel crypte magique pour contourner les interdits chinois ne me permet pas de telecharger de photos, alors il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination jusqu'a ce que j'arrive au Nepal (autour du 25 novembre je pense).
Pour ce qui est de mon arrivee a Pekin...
Imaginez que je pars d'Ulan-Bator en premiere classe (plus de place dans la classe du peuple, dommage) avec un train de nuit pour aller jusqu'a la frontiere sino-mongole. Objectif une fois la-bas : traverser la frontiere dans un bus ou une voiture (a pied c'est interdit) puis prendre un billet de train pour la ville de Jining, puis changer pour un nouveau train de nuit pour Pekin.
Imaginez que dans le train d'Ulan-Bator je suis avec un couple de 65-70 ans de Mongoles qui va a Pekin. Ils m'expliquent qu'ils (enfin c'est beaucoup dire car communication ultra reduite ; disons que je comprends que) passent la frontiere en train (bizarre bizarre) et prennent ensuite le bus pour Pekin. Imaginez que je me dise "Le bus arrive a 3 heures du mat' a Pekin, ce qui n'est pas hyper arrangeant voire meme tres mauvais mais tant pis, on avisera sur place ; j'ai bien envie de gouter aux bus de nuit chinois, banco !". Imaginez qu'entre temps mes amis mongoles sont alles chercher dans un compartiment a cote quelqu'un qui parle autre chose que le mongole. Le "quelqu'un" s'avere etre une medecin en obstetrique-gynecologie de 28 ans en route pour un congres a Hong Kong ; pour la langue ca sera l'allemand. Imaginez qu'elle prevoit d'aller a Pekin depuis la frontiere en taxi, mais qu'elle change son fusil d'epaule : on se retrouve a monter tous les 4 dans le bus de nuit pour Pekin.
(Et c'est la que la photo serait quand meme super utile)
Imaginez un bus flambant neuf. Videz-le de ses sieges. Imaginez des structures de lits superposes, de longueur 1,80m et largeur 50-55 cm (a tout casser), un lit etant au niveau du sol, l'autre a un petit metre de hauteur. Imaginez, dans la longueur du bus, 3 colonnes de ces lits mis bouts a bouts, separes par deux micro-allees de 45 cm de large. Imaginez, sur chaque micro-lit un oreiller et une couette : vous avez sous les yeux le magic bus de nuit chinois.
Capacite : 34 personnes allongees pour de vrai a l'horizonale.
Imaginez un depart a 16h30 d'Erlian, la ville chinoise frontaliere de la Mongolie.
Imaginez que des le depart il fait hyper froid dans le bus (test au milieu de la nuit : quand je souffle ca fait un petit nuage de vapeur d'eau). Imaginez que, pour je ne sais quelle raison osbcure, on reste bloque dans un espece d'embouteillage geant en plein milieu de la nuit (noire et obscure), dans un melange de klaxons qui ne s'arretent plus, de petites avancees suivies de coups de freins, d'appels de phares, de sirenes de polices ou autres et de trucs cries en chinois dans un megaphone. Imaginez donc de longues heures d'une ambiance hyper glauque, vecue depuis le fond d'un demi-sommeil glace tres incomfortable. Je n'ai rien compris de ce qui se passait, mais tout ce que je sais c'est que ca a ete tres long.
Imaginez une arrivee (epuisee) a Pekin a 7h30 du matin. (Voyons le positif : arriver a cette heure-la me va bien mieux qu'au milieu de la nuit.)
Debut de la vie a la chinoise.
Imaginez que j'ai envie d'aller a mon hostel en bus et pas en taxi. Imaginez que je n'ai pas de plan de bus. Imaginez que la dame de la premiere station de bus que je trouve me sourit et essaye de comprendre ou je cherche a aller (Truc de fou ; des moments comme ca ca vaut de l'or. Il doit me rester des apprehensions dues a ma periode russe). Imaginez qu'on me montre un bus du doigt genre "Vite, monte dans celui-la !". Juste le temps de mimer "Ok mais euh... combien d'arrets ??" ; une main grande ouverte me repond. Ok, je descends au 5eme arret.
Imaginez qu'apres 20 minutes d'un premier bus archi-bonde j'arrive a l'arret en question et qu'a nouveau on fasse tous les efforts du monde pour m'aider (meme si pas toujours facile de comprendre l'anglais teinte de chinois). Imaginez que passe par la quelqu'un qui doit prendre le meme bus que moi, imaginez que la dame qui gere l'arret de bus m'arrete alors que je suis en mouvement pour partir et me dise "Suivez ce monsieur !". Imaginez que le monsieur me paye mon trajet de bus, imaginez qu'il reste avec moi jusqu'a m'ammener jusqu'a la porte de mon hostel, pour ensuite s'incliner et s'eclipser.
Voila mon arrivee a Pekin. Clairement epuisee mais bien contente de cette premiere approche.
Depuis...
La nuit de bus aura eu raison de moi : je suis passee par la case rhume et aphonie.
Je decouvre le Pekin des parcs remplis de gens qui dansent, qui font de la musique, du tai-chi, du yoga ou autre (une quasi-constante, la notion de groupe : en Chine, on est collectif ou on n'est pas).
Je decouvre le Pekin des temples bouddhistes, de ceux qui ont encore un peu d'ame a l'interieur et de ceux qui ont ete vides de leur sens par le tourisme.
Je decouvre la bonne cuisine chinoise... parfois epicee.
Je decouvre le sens du business a la chinoise : franchement insistant, mais surement une bonne etape preparatoire pour l'Inde.
Je decouvre l'etrange ciel pekinois de ces derniers jours : blanc-gris-laiteux du matin au soir (un bon petit melange de pollution et d'humidite dans l'air j'imagine)
Et je reflechis a l'etape suivante, un peu plus au centre de la Chine en direction du Tibet.
NOVEMBER 7TH, 2009
Beijing (北京)
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Here I am in China, after a night train from Ulan-Bator to the Chinese border, then an other train (short one) to cross the border, and finally a night bus from the border to Beijing.
The night train from Ulan-Bator was great, the night journey on the bus was awful, although the bus was really well equiped.
My first impression about China was quite positive since, once in Beijing, I managed to get to my hostel by bus with the help of the people around. Basically: only little people speak english for real, but they are all happy to try to help you. And they smile! (great experience after the Russian one, where it would be quite unexpected to have the lady working in the bus station smiling to you).
6 nov. 2009
Chine !
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Un message tres rapide pour dire que j'ai quitte la Mongolie et que je suis a Pekin. STOP.
Mais, en Chine, Blogger (le systeme de blog de Google) est censure. STOP.
Mais je viens de trouver un tunnel crypte "https://..." (pas tres legal, mais bon) pour acceder quand meme a mon compte. STOP.
Suis bien contente d'etre dans un endroit ou les temperatures de jour sont positives. STOP.
Essaye de donner plus de nouvelles bientot. STOP.
(Si le truc crypte marche toujours, car apparemment ca varie un peu selon les jours... STOP.)
NOVEMBER 6TH, 2009
China!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I have left Mongolia and I arrived in Beijing two days ago.
Blogger is banned in China, but I found an (illegal) way to access my blog account.
I am happy to be back in a place that has temperatures above 0 at day.
I like Beijing so far and will give more news later!
Un message tres rapide pour dire que j'ai quitte la Mongolie et que je suis a Pekin. STOP.
Mais, en Chine, Blogger (le systeme de blog de Google) est censure. STOP.
Mais je viens de trouver un tunnel crypte "https://..." (pas tres legal, mais bon) pour acceder quand meme a mon compte. STOP.
Suis bien contente d'etre dans un endroit ou les temperatures de jour sont positives. STOP.
Essaye de donner plus de nouvelles bientot. STOP.
(Si le truc crypte marche toujours, car apparemment ca varie un peu selon les jours... STOP.)
NOVEMBER 6TH, 2009
China!
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I have left Mongolia and I arrived in Beijing two days ago.
Blogger is banned in China, but I found an (illegal) way to access my blog account.
I am happy to be back in a place that has temperatures above 0 at day.
I like Beijing so far and will give more news later!
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